Die Musandam-Halbinsel ragt siebzig Kilometer in die Straße von Hormus hinein, eine Kalksteinfaust, die den Persischen Golf vom Golf von Oman trennt und die politische Geografie zweiteilt: Die Enklave gehört zum Oman, liegt jedoch hundert Kilometer nördlich des zusammenhängenden Territoriums des Sultanats und wird von den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeriegelt. Dibba, die Grenzstadt an ihrer Ostküste, ist selbst dreigeteilt – ein Distrikt unter omanischer Verwaltung, zwei unter den Emiraten Fudschaira und Schardscha – und der Grenzposten, den Reisende von Dubai aus passieren, liegt zehn Meter von einem Fischmarkt entfernt, wo der morgendliche Fang austauschbar in omanischen Rial und Emirate-Dirham gewogen wird. Die Geologie, die diese Enklave geformt hat, machte sie auch strategisch unverzichtbar: Das Hadschar-Gebirge stürzt hier direkt ins Meer und bildet eine gezackte Küste aus ertrunkenen Tälern, die die Royal Navy einst als Arabia-Felix-Fjorde bezeichnete, obwohl sie nicht eiszeitlichen, sondern tektonischen Ursprungs sind – das Ergebnis der Kollision der Arabischen Platte mit Eurasien vor zwanzig Millionen Jahren. Die Musandam-Dibba-Touren ab Dubai begannen ernsthaft in den frühen 2000er Jahren, als asphaltierte Straßen Dibba schließlich mit den nördlichen Emiraten verbanden und Dau-Betreiber im Fischerdorf Chasab erkannten, dass dieselben Kalksteinbuchten, die jahrhundertelang Schmuggler geschützt hatten – Holzboote schmuggeln nachts immer noch Zigaretten und Elektronik über die Meerenge – als Tagesausflüge für den Wochenendmarkt von Dubai vermarktet werden konnten. Die Daus selbst sind Nachbildungen aus Fiberglas der genähten Boote, die vor der Erdölwirtschaft Datteln und getrockneten Fisch nach Persien brachten, aber die Silhouette stimmt: hoher Bug, niedriger Freibord, eine einzige Lateinersegel-Rah. Das Wasser in der Bucht von Telegraph Island, wo britische Signalmänner im 19. Jahrhundert eine Relaisstation für das Unterseekabel zwischen Bombay und Basra besetzten, ist so klar, dass Schnorchler die Ankerkette sehen können, wie sie sich fünfzehn Meter tiefer im Sand absetzt. Große Tümmler jagen Makrelen in Gruppen von dreißig oder vierzig Tieren entlang der äußeren Kanäle, so nah am Rumpf, dass Passagiere das Pfeifen ihrer Blaslöcher hören können. Die Route, der die meisten Dau-Kreuzfahrten folgen, verläuft entlang der Ostküste von Dibba nach Norden an der Zighy Bay vorbei – einer weißen Sandbucht, die nur mit dem Boot oder mit dem Gleitschirm von der darüber liegenden Anhöhe aus erreichbar ist – und umrundet dann das Kap in die eigentliche Straße von Musandam, wo die Klippen dreihundert Meter senkrecht aufragen und die Wassertiefe nur zwei Bootslängen von der Felswand entfernt auf sechzig Faden abfällt. Ziegenhirten bewohnen immer noch Steindörfer in den höheren Wadis, die von wöchentlichen Tauschbooten versorgt werden, und die Überreste vorislamischer Befestigungsanlagen – aufgeschichteter Granit ohne Mörtel – markieren die Bergrücken, auf denen bronzezeitliche Clans die Küstenpässe kontrollierten. Die gesamte Halbinsel wurde 2001 zum Naturschutzgebiet erklärt, und die omanische Regierung hat den Hotelbau auf eine Handvoll lizenzierter Resorts beschränkt, um sicherzustellen, dass die Musandam-Dibba-Touren ab Dubai Tagesausflüge bleiben und keine Übernachtungen, und dass die Küste selbst das Profil behält, das sie hatte, als Nearchos, der Admiral Alexanders, sie auf seiner Reise vom Indus nach Babylon im Jahr 325 v. Chr. kartografierte.