La péninsule de Musandam s'avance sur soixante-dix kilomètres dans le détroit d'Ormuz, un poing de calcaire séparant le golfe Persique du golfe d'Oman et scindant la géographie politique en deux : l'enclave appartient à Oman mais se situe à cent kilomètres au nord du territoire contigu du sultanat, cloisonnée par les Émirats arabes unis. Dibba, la localité située sur sa côte orientale, est elle-même divisée en trois parties — un district sous administration omanaise, deux sous les émirats de Fujaïrah et de Charjah — et le poste frontière que les voyageurs traversent depuis Dubaï se trouve à dix mètres d'un marché aux poissons où la pêche du matin est pesée en rials omanais et en dirhams émiratis de manière interchangeable. La géologie qui a sculpté cette enclave l'a aussi rendue stratégiquement indispensable : les monts Hajar plongent ici directement dans la mer, formant une côte déchiquetée de vallées submergées que la Royal Navy appelait autrefois les fjords de l'Arabie Heureuse, bien qu'ils ne soient pas d'origine glaciaire mais tectonique, résultat de la collision de la plaque arabique avec l'Eurasie il y a vingt millions d'années. Les opérations de musandam dibba tour from dubai ont réellement commencé au début des années 2000, lorsque des routes asphaltées ont enfin relié Dibba aux émirats du nord et que les opérateurs de dhows du village de pêcheurs de Khasab ont compris que ces mêmes criques calcaires qui avaient abrité les contrebandiers pendant des siècles — des bateaux en bois transportent encore des cigarettes et de l'électronique à travers le détroit la nuit — pouvaient être repackagées en croisières d'une journée pour le marché du week-end de Dubaï. Les dhows eux-mêmes sont des répliques en fibre de verre des bateaux cousus qui transportaient des dattes et du poisson séché vers la Perse avant l'économie pétrolière, mais la silhouette est correcte : proue haute, franc-bord bas, une seule vergue latine. L'eau dans la baie de Telegraph Island, où les télégraphistes britanniques du XIXe siècle manœuvraient une station relais sur le câble sous-marin reliant Bombay à Bassora, est si claire que les plongeurs en apnée peuvent voir la chaîne de l'ancre se déposer dans le sable à quinze mètres en contrebas. Des dauphins à long bec chassent le maquereau en groupes de trente ou quarante le long des canaux extérieurs, assez près de la coque pour que les passagers entendent le sifflement de leurs évents. L'itinéraire suivi par la plupart des croisières en dhow longe la côte est depuis Dibba en passant par Zighy Bay — un croissant de sable blanc accessible uniquement par bateau ou en parapente depuis la crête au-dessus — puis contourne le cap vers le détroit de Musandam proprement dit, où les falaises s'élèvent verticalement sur trois cents mètres et la profondeur de l'eau descend à soixante brasses à deux longueurs de bateau de la paroi rocheuse. Des bergers occupent toujours des villages de pierre dans les wadis supérieurs, ravitaillés par des bateaux de troc hebdomadaires, et les vestiges de fortifications préislamiques — du granit empilé sans mortier — marquent les lignes de crête où les clans de l'âge du bronze contrôlaient les passages côtiers. Toute la péninsule est devenue une réserve naturelle en 2001, et le gouvernement omanais a limité la construction d'hôtels à une poignée de complexes hôteliers agréés, garantissant que les excursions musandam dibba tour from dubai restent des excursions d'une journée plutôt que des séjours, et que la côte elle-même conserve le profil qu'elle avait lorsque Néarque, l'amiral d'Alexandre, l'a cartographiée lors de son voyage de l'Indus à Babylone en 325 avant notre ère.