La península de Musandam se adentra setenta kilómetros en el estrecho de Ormuz, un puño de piedra caliza que separa el golfo Pérsico del golfo de Omán y divide la geografía política en dos: el enclave pertenece a Omán pero se sitúa a cien kilómetros al norte del territorio contiguo del sultanato, rodeado por los Emiratos Árabes Unidos. Dibba, el asentamiento de entrada en su costa este, está dividido en tres partes —un distrito bajo administración omaní, dos bajo los emiratos de Fuyaira y Sarja— y el puesto fronterizo que los viajeros cruzan desde Dubái se encuentra a diez metros de un mercado de pescado donde la pesca de la mañana se pesa en riales omaníes y dirhams emiratíes indistintamente. La geología que esculpió este enclave también lo hizo estratégicamente indispensable: las montañas Hajar se sumergen directamente en el mar aquí, formando una costa dentada de valles ahogados que la Marina Real llamó una vez los fiordos de Arabia Felix, aunque no son de origen glacial sino tectónico, resultado de la colisión de la placa arábiga con Eurasia hace veinte millones de años. Las operaciones del tour por Musandam Dibba desde Dubái comenzaron en serio a principios de la década de 2000, cuando las carreteras pavimentadas finalmente unieron Dibba con los emiratos del norte y los operadores de dhows en el pueblo pesquero de Kasab reconocieron que las mismas entradas de piedra caliza que habían albergado a contrabandistas durante siglos —los barcos de madera todavía transportan cigarrillos y productos electrónicos a través del estrecho por la noche— podían reempaquetarse como cruceros de un día para el mercado de fin de semana de Dubái. Los dhows en sí son réplicas de fibra de vidrio de los barcos cosidos que transportaban dátiles y pescado seco a Persia antes de la economía del petróleo, pero la silueta es correcta: proa alta, francobordo bajo, una única verga latina. El agua en la bahía de Telegraph Island, donde los señaleros británicos del siglo XIX manejaban una estación repetidora en el cable submarino que unía Bombay con Basora, es tan clara que los esnorquelistas pueden ver la cadena del ancla asentándose en la arena a quince metros de profundidad. Los delfines mulares cazan caballas en grupos de treinta o cuarenta a lo largo de los canales exteriores, lo suficientemente cerca del casco como para que los pasajeros escuchen el silbido de sus espiráculos. La ruta que siguen la mayoría de los cruceros en dhow traza la costa este desde Dibba hacia el norte pasando por Zighy Bay —una media luna de arena blanca accesible solo por barco o en parapente desde la cresta superior— y luego rodea el cabo hacia el estrecho de Musandam propiamente dicho, donde los acantilados se elevan verticalmente trescientos metros y la profundidad del agua cae a sesenta brazas a dos longitudes de barco de la cara de la roca. Los pastores de cabras todavía ocupan pueblos de piedra en los uadis más altos, abastecidos por barcos de trueque semanales, y los restos de fortificaciones preislámicas —granito apilado sin mortero— marcan las líneas de cresta donde los clanes de la Edad del Bronce controlaban los pasos costeros. Toda la península se convirtió en reserva natural en 2001, y el gobierno de Omán ha limitado la construcción de hoteles a un puñado de complejos turísticos autorizados, asegurando que los tours por Musandam Dibba desde Dubái sigan siendo excursiones de un día en lugar de estancias nocturnas, y que la costa misma conserve el perfil que tenía cuando Nearco, el almirante de Alejandro, la trazó en su viaje desde el Indo hasta Babilonia en 325 a.C.