La penisola di Musandam si protende per settanta chilometri nello Stretto di Hormuz, un pugno di calcare che separa il Golfo Persico dal Golfo di Oman e divide in due la geografia politica: l'exclave appartiene all'Oman ma si trova a cento chilometri a nord del territorio contiguo del sultanato, circondato dagli Emirati Arabi Uniti. Dibba, l'insediamento di accesso sulla costa orientale, è a sua volta diviso in tre parti — un distretto sotto l'amministrazione dell'Oman, due sotto gli emirati di Fujairah e Sharjah — e il posto di frontiera che i viaggiatori attraversano da Dubai si trova a dieci metri da un mercato del pesce dove il pescato del mattino viene pesato indifferentemente in rial omaniti e dirham degli Emirati. La geologia che ha scavato questa exclave l'ha anche resa strategicamente indispensabile: le montagne Hajar si tuffano direttamente nel mare qui, formando una costa frastagliata di valli sommerse che la Royal Navy chiamava un tempo fiordi dell'Arabia Felix, sebbene non siano di origine glaciale ma tettonica, il risultato della collisione della Placca Araba con l'Eurasia venti milioni di anni fa. Le operazioni del tour di Musandam Dibba da Dubai sono iniziate seriamente all'inizio degli anni 2000, quando le strade asfaltate hanno finalmente collegato Dibba agli emirati settentrionali e gli operatori di dhow nel villaggio di pescatori di Khasab hanno riconosciuto che le stesse insenature calcaree che avevano protetto i contrabbandieri per secoli — le barche in legno trasportano ancora sigarette ed elettronica attraverso lo stretto di notte — potevano essere riproposte come crociere giornaliere per il mercato del fine settimana di Dubai. I dhow stessi sono repliche in vetroresina delle barche cucite che trasportavano datteri e pesce essiccato in Persia prima dell'economia petrolifera, ma la silhouette è corretta: prua alta, bordo libero basso, un unico pennone a vela latina. L'acqua nella baia di Telegraph Island, dove i segnalatori britannici del XIX secolo presidiavano una stazione ripetitrice sul cavo sottomarino che collegava Bombay a Bassora, è così limpida che gli snorkelisti possono vedere la catena dell'ancora depositarsi nella sabbia quindici metri sotto. I delfini stenella cacciano sgombri in banchi di trenta o quaranta lungo i canali esterni, abbastanza vicini allo scafo che i passeggeri possono sentire il fischio dei loro sfiatatoi. Il percorso che la maggior parte delle crociere in dhow segue traccia la costa orientale da Dibba verso nord oltre Zighy Bay — una mezzaluna di sabbia bianca accessibile solo in barca o in parapendio dalla cresta sovrastante — per poi doppiare il capo nello Stretto di Musandam vero e proprio, dove le scogliere si ergono verticalmente per trecento metri e la profondità dell'acqua scende a sessanta braccia a due lunghezze di barca dalla parete rocciosa. I pastori di capre occupano ancora villaggi in pietra negli uadi più alti, riforniti da barche di baratto settimanali, e i resti di fortificazioni pre-islamiche — granito ammucchiato senza malta — segnano le creste dove i clan dell'Età del Bronzo controllavano i passi costieri. L'intera penisola è diventata una riserva naturale nel 2001 e il governo dell'Oman ha limitato la costruzione di hotel a una manciata di resort autorizzati, assicurando che i tour di Musandam Dibba da Dubai rimangano escursioni giornaliere piuttosto che soggiorni notturni, e che la costa stessa mantenga il profilo che aveva quando Nearco, l'ammiraglio di Alessandro, la cartografò nel suo viaggio dall'Indo a Babilonia nel 325 a.C.