Die Musandam-Halbinsel ragt wie ein abgebrochener Zahn in die Straße von Hormus hinein, wobei ihre Kalksteinklippen zweitausend Fuß in Gewässer abfallen, die die Portugiesen das „Norwegen Arabiens“ nannten. Durch einen sechzig Meilen langen Streifen emiratischen Territoriums vom Rest Omans getrennt, wurde diese geologische Anomalie zu einer strategischen Enklave, als Sultan Said bin Taimur 1969 Grenzen zog und einen 1.800 Quadratkilometer großen Keil omanischer Souveränität zwischen den VAE und dem Golf hinterließ. Die Fjorde – technisch gesehen Khors, überflutete Flusstäler, die entstanden, als der Meeresspiegel vor zwölftausend Jahren anstieg – schneiden so tief in das Hajar-Gebirge ein, dass britische Telegrafeningenieure des neunzehnten Jahrhunderts ihre Relaisstation auf einer nur per Boot erreichbaren Insel versteckten, sicher vor Stammesüberfällen und Sommerhitze. Musandam-Tagestouren von Dubai aus führen durch zwei Grenzübergänge: Tibat, die schnellere Nordroute über Ras al Khaimah, und Dibba, wo das Küstendorf zwischen drei Hoheitsgebieten aufgeteilt ist. Das Gelände erschwert den Straßenbau; bis 2008 erhielt Khasab, die Provinzhauptstadt, den Großteil seiner Waren auf dem Seeweg. Schmuggler bringen noch heute in schnellen Glasfaserbooten Zigaretten und Elektronik über die zwanzig Meilen breite Meerenge in den Iran – ein Handel, der geduldet wird, solange er diskret bleibt. Die für den Tourismus genutzten Dhows sind in der Nebensaison Arbeitsschiffe, die Vieh und Baumaterialien zwischen isolierten Fischerdörfern transportieren, die wie Seepocken an den Khors kleben. Schnorchelplätze gruppieren sich um Telegraph Island, wo die verrosteten Eisenringe, an denen einst Kohlekähne festmachten, noch aus dem Fels ragen. Im Sommer, wenn sich der Golf auf über dreißig Grad Celsius erwärmt, nimmt die Sicht ab, aber die Korallengärten erholen sich jeden Winter und beherbergen Schwarzspitzen-Riffhaie und Echte Karettschildkröten, die an den Kiesstränden von Kumzar nisten. Kumzar, das nördlichste Dorf, ist ein Ort, an dessen Bewohnern ein Dialekt gesprochen wird, der für Arabischsprachige fünfzig Meilen südlich unverständlich ist. Die Berge speichern Feuchtigkeit vom Monsun des Indischen Ozeans und nähren Akazien und wilde Olivenbäume in Wadis, die bis März knochentrocken sind. Küstenklippen beherbergen Habichtsadler und die letzten Brutpaare des gefährdeten Musandam-Geckos, einer nachtaktiven Art, die nirgendwo sonst auf der Erde vorkommt. Die Bevölkerung der Halbinsel liegt bei etwa zweiunddreißigtausend, die Hälfte davon sind Gastarbeiter im neuen Hafen von Khasab. Traditionelle Steinhäuser mit Palmenwedeldächern überdauern in Kumzar und Nadifi, obwohl die meisten Familien in Betonbauten gezogen sind. Die Fischerei bleibt die Haupteinnahmequelle; der Sardinenfang zwischen Oktober und April ernährt sowohl lokale Tische als auch die Fischmehlfabriken, die omanische Geflügelfarmen beliefern. Die Regierung hat die Straße, die Khasab mit dem Landesinneren verbindet, erst im letzten Jahrzehnt asphaltiert und damit eine jahrhundertelange funktionale Isolation beendet, die die Kultur der Halbinsel bewahrt hat und eine Musandam-Tagestour von Dubai aus weniger wie einen Tagesausflug, sondern eher wie eine Reise in ältere Rhythmen des Golflebens erscheinen lässt.